站長資訊網游戲幀數低，剪片卡半年，想升級電腦奈何硬件價格已經沖出太陽系。
這時二手市場進入了你的視線：幾百塊的ROG、大雕、GODLIKE超神板，幾十塊的360水冷，還有各種便宜到不敢相信的顯卡…..
在這里你能享受到比一手商品低得多的硬件價格，但畢竟是用過的東西，誰知道上一任主人對它做過些什么事情呢？
大家撿漏時關注的硬件無非就那幾件：CPU、顯卡與內存，這幾樣能直接帶來巨大性能提升的硬件確實很受青睞，但也是踩雷翻車的重災區。
今天就帶大家看看在“撿垃圾”的時候會踩到什么雷。
本文將會分開兩部分來講，先講最容易踩雷的CPU、板卡與內存硬盤，再講那些不怎么容易踩雷的。
高危部分：CPU、板卡、內存硬盤
CPU
CPU翻車的概率應該是DIY硬件中最小的了，就算它是二手三手幾百手，頂蓋字都磨沒了，只要底部電容和觸點完整無破損，理論上隨隨便便用個幾年不是什么大問題。
CPU雖然非常脆弱，稍微有點觸點磨損，磕角就可能會出現以下問題：
1、不認雙通道內存只認單通道
2、不支持PCIe插槽，整條通道不能用
3、頻率不穩定，頻繁死機等
但如果沒有以上損壞，它就是主機里最耐用的一個硬件。而處理器中，最保值的莫過于英特爾的CPU，目前比較合理的說法是這樣：
因為AMD換代不用換主板成本低，大家升級都直接換新，舊的自然就沒人要。Intel換代要換主板，而且每次新主板都死貴，換代成本太高，想花小錢提升就只能換同代高級U。所以造成保值。
就算你看到賣家的實物圖也不能掉以輕心，可能就在你付款購買后，由于運輸過程中的暴力操作及顛簸，導致背面電容掉了幾個或者針腳斷了一兩根（AMD處理器），雖然可以上機點亮玩游戲，但以長期使用的情況來看，這種“殘疾處理器”的壽命與穩定性其實是非常堪憂的。
前段時間，某寶X龍科技就爆出了其二手處理器都有不同情況的掉電容情況，且所謂的“保修貼”還貼在了背板電容區域處，讓普通消費者不敢輕易動手驗證，撕掉就意味著沒保修，不撕掉又不知道里面有沒有掉電容。
所以玩家在淘CPU時，建議是線下面交為最靠譜方式，在平臺購買的話可以找老司機問問哪間店鋪靠譜，快遞到手一定要當場打開驗證CPU的完整性，如果有以上的缺角掉電容問題直接拒收就完事了。
板卡
板卡就是主板與顯卡，因為板載的元件巨多，在二手硬件中翻車概率最高，之所以歸類在一起講是因為它們有太多共同的翻車點，大家只要學會這一招就能同時鑒別兩種硬件是否靠譜了。
首先要說的就是劃線板。劃線板就是字面意思，在PCB板上有劃痕的板子。
這種板卡上的劃線是不是人為造成的不好說，有可能是板子報廢，人為劃花PCB防止二次出售，又可能是傳輸途中與其他東西剮蹭劃出來的。
不過只要是有劃痕，那PCB的線路就多多少少都會受到影響，輕則影響信號穩定性，重則電路直接被劃斷，板卡變成半殘疾狀態。應對這種情況沒啥說的，當面驗貨，有劃痕拒簽就行了。
然后就是水洗板，也是顧名思義，用洗板水洗過的板卡就叫水洗板。
維修主板用的洗板水有個名字又叫香蕉水，也就是天那水。
主要成分是二甲苯，揮發性極強易燃易爆有毒，是危險品，主要是因為有較濃的香蕉氣味，所以叫香蕉水。
正常情況下，洗板水（天那水）是拿來洗掉維修主板時遺留的焊膏、焊錫等廢料，而某些二手商販回收回來的板卡由于積灰太多，要翻新出去賣個好價錢就需要用洗板水洗掉灰塵，讓板卡賣相更好。
而更有甚者，為了省下洗板水的成本，直接拿水管就對著板子沖，我還印象深刻記得在數年前，天河崗頂電腦城那邊還生意興旺的時候，石牌村里就有人用大盆裝主板，拿著水管一塊塊板洗。
雖然有人實測過，洗完晾干就可以上機使用，但洗的過程中水與金屬與空氣接觸難免會出現氧化，并且這些來路不明一堆灰塵的板子也可能存在著一堆暗病，靠譜程度堪憂。
要分辨水洗主板，說實話有點難。用天那水洗的可能會有股濃烈的香蕉味，這個比較好認出，而用自來水洗的就只能從外觀上分辨了。
一般來說，如果型號較老的主板外觀非常新，一塵不染的那種，那90%就是水洗板無誤了。
除了以上這些情況外，還有一種就是維修件。
跟劃線板類似的情況，但這個要好一點，起碼給修過了，但后期修補的操作還是會存在不穩定的因素。
而有些奸商會在維修后的位置貼上易碎貼，就當是保修憑證了。跟CPU掉電容同理，你撕了就沒保修，不撕不知道是不是維修件。
所以，能發現就最好，立刻退貨，發現不了也沒辦法，建議找個老司機帶路吧。
顯卡
前面說完板卡共同雷區后，這里就單獨說說顯卡。顯卡目前有兩個雷區：礦卡（嚴重），刷BIOS卡（較少）。
礦卡，是虛擬貨幣誕生后催生出來的一樣產物，依靠顯卡的算力獲取虛擬貨幣的過程就叫做挖礦。由于這個過程顯卡都處于高負荷運作狀態，連續挖礦1個月的顯卡可能比日常玩了三年游戲的顯卡還要不穩定。
要避免買到礦卡，在入手前你就可以預先鑒別了：二手平臺賣家有時會說“出售XX顯卡，有十幾張幾十張，量大優先”這樣的，很可能就是礦場倒閉賣卡回血的。看到這種大家繞路就行了。
而從型號入手，我們也有比較明確的一套方法來選擇：新卡很少礦，N卡9系與7系無礦，A卡大部分都是礦（也就N卡9系可以選一下了）。
如果入手顯卡后想自行檢驗一下，這里也有個簡單粗暴的方法：直接將顯卡翻到背面，看核心背面的元件是否發黃，如果顏色較黃就證明這張卡已經快壽終正寢了。
最后簡單帶過一下假卡，在9800GT那個時代，次卡刷BIOS刷成性能強的卡的型號這種現象比較常見，但現在很少有這種卡存在了。
要鑒別也不難，GPU-Z和GPUInfo都有檢測真假卡的功能，打開軟件后如果是假卡就會提醒。
中等風險：內存、SSD、電源
內存
內存和CPU性質差不多，只要不存在掉零件劃花等情況，不容易用壞，所以內存的價格也非常保值，素有“理財產品”之稱。
所以買內存，淘二手和買一手的價格差的不會很多，偶爾你還能從二手市場找到曾經出售過的特別厲害的內存條（比如3200 C14的芝奇幻光戟）。
在二手市場，你還不會遇到挑選的麻煩，這里舉個例子：芝奇幻光戟的顆粒型號非常多，3200 C16有MFR顆粒、CJR顆粒和AFR顆粒之分，如果在一手電商那里買很大幾率就要“摸獎”，但在二手市場買很多賣家都會分好型號出售，挑選就更加方便了。
主流品牌內存都是“終身質保”，只有雜牌才保修3~5年，購買時只要檢查外觀無“掉電容”、可以正常上機點亮、頻率及容量參數正確一般就沒啥隱患。
另外，還需注意有些“AMD專用條”的存在。一般正常的合格內存用的是8bit顆粒，一面8個顆粒（芯片），合計64bit，稱為1rank；雙面的128bit，稱為2rank。
以金士頓為例，雙面內存比單面內存在游戲速度上快5%以上。
而AMD專用條采用4bit顆粒，單面只有32bit，雙面只有64bit，比正常的內存位寬少一半。性能下降得更加恐怖。
而集成顯卡或者APU，對內存帶寬要求是決定性的，同樣用APU，用AMD專用條和正規雙面內存，性能下降可能達到20%或者更高！
SSD
某種程度上說，固態硬盤也有顆粒，和內存是差不多的東西，但因為它具有壽命這種說法，所以選擇固態硬盤要比選擇內存要更加慎重。
需要注意的是，固態一旦損毀，數據全無，幾乎沒有恢復的可能，保修也不能幫你找回數據，頂多給你換個新的。
所以買固態千萬不要選雜牌，尤其是挑選二手時，盡量選大品牌（如三星、英特爾、浦科特等）使用時間較短、或者二手的企業級固態。
不過，如果數據比較重要，還是建議及時備份到機械硬盤/移動硬盤中穩妥。
電源
電源其實不太建議買二手，這東西關乎整臺電腦的穩定運行，還是建議買全新為好（尤其是低端電源）。有些高端一些的型號如果能淘到二手那也無妨。
最低風險：機箱、鍵鼠外設
機箱
機箱這東西沒什么講究的，你甚至可以拿一個鞋盒做機箱。
不過真要淘二手機箱就要注意下快遞會不會暴力運輸，到時機箱本來是方的給砸成扁的就搞笑了。
鍵鼠外設
鍵鼠外設講究的地方也不多，都是消耗品，更何況淘人家用過的鍵鼠回來，鼠標沾了一大片手汗漬，鍵盤里面一堆頭發餅干零食碎，也是不建議淘二手。
總結
新硬件貴買不起，這是現在很多大眾電腦用戶都面臨著的問題，而單論玩游戲而言，幾年前的4代i7就足夠滿足現在的3A大作要求了。
超大陸大學時候裝的4790K+M6G+GTX 1070到現在用了快三年了，1080P玩游戲依舊沒有大的瓶頸。
但實惠歸實惠，“撿垃圾”時候你不小心踩到的雷只會多不會少，所以有這方面意向的朋友可以參考這篇文章，在下手購買前掃好雷。
